妈妈的蒸肉饼
大家好，我是黄欢。今天为大家诵读的这段文字，选自重庆大学出版社出版的《寻味中国》一书，作者林留清怡。
妈妈蒸的肉饼
2000年我来到中国，那时刚从新闻学院毕业，初出茅庐开始写作。我在北京学了一年普通话，又来到上海，以自由撰稿人的身份为美国报纸杂志写稿。中国经济涨势见好，美国意识到这个新兴大国可能要取代自己的地位，因此需要更多有关中国的报道。上海是我事业发展的好起点。
可上海的生活工作经历并不十分如意。我躲进外侨的圈子里寻求慰藉，但我长得不像一般的“老外”，跟他们的生活方式也不一样。上海滩有很多美国人、欧洲人和澳大利亚人，手边有花不完的钱，他们因为在这边工作，除了正常的工资之外，还有一笔不菲的生活补助。他们住的是豪华公寓或者别墅洋房，一般不在中国境内度假旅游，宁可坐飞机出境，到巴厘岛或者泰国。他们大多不会说中文，还常常取笑中国人的种种风俗习惯。我一脚踏在这些外侨与世隔绝的小圈子里，一脚踏在圈外的中国世界中，两头不着边。说来真是讽刺，我直到来到中国，才头一次迫切感到需要自称为华裔美国人。这是我平生首次意识到需要解决种族、身份认同与归属地等问题。
正是这种疏离感深深地强化了我对中国菜的兴趣，我想我潜意识中的想法应该是这样的：就算无法与人交往，至少可以与食物发生联系吧。来中国以前，我算不上美食家，但因为渴求摄取中国元素，于是怀抱着仅次于对写作的热情，一头栽进美食的世界。
我在南加州长大，从小没少吃中国菜。我的妈妈原本是一位生物学家，后来改行当软件工程师。她没多少时间做饭，但她有几道经久不衰的拿手菜。她用浅盘放入电饭锅蒸肉饼，当饭和肉饼都熟了的时候，她将蒸肉饼的汁儿浇在饭上。她也会用蚝油炒一些简单的菜式，用火腿、鸡蛋、青豆和胡萝卜丁炒饭。逢年过节，妈妈便会拿出电火锅，我们在锅中烫切得纸片儿一样薄的肉片和青菜，这便是中式火锅。偶尔，我们全家人，包括偶尔来家里住一阵子的外婆，会在周六或者周日花一整天时间包猪肉香菇馅儿饺子，或水煮或油煎的饺子就像土豆泥一样，具有抚慰身心之功效。
虽然对中国菜已习以为常，但儿时的我却不大待见中国菜。家里飘着的那股菜味令我感到脸上无光，担心我那些非华裔的同学来我家玩的时候，会被这股味道熏跑。我们一半时间吃自己做的中式菜肴，另一半时间有时吃外卖的披萨，有时吃我妈妈偶尔大胆试做的西式菜肴（通心粉，奶酪，肉丸意面，肉卷），要不就是下馆子。如果去外面吃饭，选择一般简化为两个：安东尼鱼餐厅(Anthony’s Fish Grotto)或者一家中国餐厅。当父母怀念儿时的饭菜时，一家人便挤进丰田旅行车，开上百公里路到洛杉矶附近的华人聚居区蒙特利尔公园。我讨厌这样的长途跋涉。路程太遥远了，有时候，父亲开了两个多小时，好不容易开进公路边大卖场的停车场，却发现一个车位也没有了，这时，他就会发火。餐厅永远很吵，菜上得很慢，有段时间我不喜欢吃鱼，可偏偏店家用塑料袋装着活蹦乱跳的鱼，拿给我们过目之后再拿去蒸。相比之下，我更想吃麦当劳，或者塔可钟（tacobell）[1]。直到后来，我离开家到纽约城上大学，才开始拥抱我的文化之根。快上大学前，我已不再为家里的气味感到难堪，也爱上了清蒸鱼那细腻的烹饪手法。
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